臭沙托纳迪帕普?不要责怪哀悼者

发布的|发布葡萄冒险|于2016年6月28日发布

我为此已经准备了一个月。最后,我来到了布卡斯特城堡,它是罗纳河谷的瑰宝,是葡萄酒的制造者Chateauneuf-du-Pape的原型。坐落在葡萄园的中央,放眼望去,这片土地本身就令人惊叹不已。我停了下来,回味着自己已经从几周前的残酷训练中走了多远

闪回一个寒冷的冬夜,在切萨皮克湾的家华盛顿特区,酒费,马德拉岛的骑士,和著名的反十字军布雷特杰森怀特塞德。桌子上十三个开瓶,来势汹汹,即要偷我的灵魂无情的葡萄酒。每个是南罗纳,但葡萄中最重要的葡萄近100%慕合怀特一体的青紫例子,在此品酒师的意见,很难爱在自己。在沙托纳迪帕普,葡萄被“驯服”,如果你喜欢,在共混物。和博卡斯特尔庄园,无可争议的王者慕合怀特用途在他们沙托纳迪帕普混纺比其他任何生产商更多的慕合怀特。这变得很重要。

复杂性慕合怀特赋予博卡斯特尔庄园葡萄酒是传说中的,或一些,臭名昭著,和一直以来,我会在一分钟内搞定,最伟大,最有影响力的酒争论的一个在最近记忆的主题。但是,对寒冷的冬夜我面前的葡萄酒都没有这一项。

不,杰森集之前我是别的东西完全。一些更东西。

相反品尝光荣博卡斯特尔的复杂性,这是我的任务,通过苦干慕合怀特的追求葡萄的真实性格的腭青紫,心融战书。

在离教皇新堡很远的地方,这些酒大多数都是monastrells,较热,慕合怀特较厚,通常oakier西班牙语或新世界版本,以便其真正的本质本身透露给我,我不得不强于任何品酒师曾经去过了。

我不是说我是一个英雄究竟,但如果这是你在想什么,我不会去争辩。

我为什么要牺牲肝脏和精神来品尝这些酒呢?简而言之,因为科学。贾森提出了一个论点,如果这个论点正确的话,它将迫使我们重新思考历史上最重要的葡萄酒争论之一,并且在很多方面,要求我们大多数人重新思考他们关于葡萄酒的一些基本假设。阅读这个条目剩下»

旅行在阿尔萨斯第2部分:婷芭克

发布的|发布葡萄冒险未分类的|发布于2016年01月21日

这是自1626一个已经存在了一个酒厂,甚至细微的变化感觉像一个大问题。但对于我们这些熟悉和喜爱婷芭克,无疑是法国最重要的酒庄之一,“第一个增长”阿尔萨斯 - 最近的一些变化不会感到那么渺小。

然而,当我在婷芭克房地产里博维莱感恩节前夕与让婷芭克相遇,一切都感觉一切如常。优雅和冷静,让使这些比较大的变化感到无缝和自然。首先,当然,家庭仍然将持续致力让世界上最好的雷司令。让打趣说,“雷司令后,没有什么。而在这之后,有霞多丽“。随后,他加入,好像要把困难的让步,之前暂停“或长相思。”

所以真的!

IMG_2738关于Trimbach的一切,从它迷人的庄园,到它光滑的葡萄酒,再到制造这些酒的家族,都是优雅、低调和经典的。就像维米尔的画作一样,葡萄酒的色彩在有时严厉、总是自然的背景中熠熠生辉。这片土地就在藤蔓蔓生的山脚下,顶部是一座摇摇欲坠的中世纪城堡,它给人的感觉是令人着迷的简单,它展现出一种品位和比例感,让纳帕(Napa)等地的那些奇形怪状的建筑显得和郊区的豪宅一样厚厚地俗化。

我和妻子在度蜜月时第一次来到这个地方,一只鹳从它巨大的巢穴飞出,穿过街对面古老的谷物筒仓。十二年后我们回来的时候,那个窝当然还在那儿。

婷芭克是历史上从来没有觉得老;而在该地区的其他一些classists可以感觉到过时或霉味,婷芭克体现完美的永恒。多年来,他们已经拒绝趋势,如席卷整个区域,所有正确的原因biodynamicism;为什么要当你的权利在一开始就得到了它的变化?

相反,婷芭克取得,有时掩盖趋势和对质量的传统智慧,如提高产量来降低气候变暖,借鉴与葡萄园和葡萄酒由独特深刻的体会面对酒精百分比其酿造,改变渐进的,精确的变化这是一个研究他们一家祖孙三代。看似老派和决然untrendy惯例般拒绝手排序葡萄串,而是选择了薪酬专业人士的手选择的藤义婷芭克的体贴,务实的做法。

该婷芭克的不是叛徒,小牛,大师,土犬,或煽动者,当当酒的知识分子。Alsace1

当然,他们周围的世界在变化。在阿尔萨斯,天气似乎一年比一年暖和。关于1975年建立的Cru系统一直存在着长期的争论。特里姆巴赫是阿尔萨斯乃至整个法国的重要思想领袖,长期以来一直以选择退出体制而闻名。这个问题?不是所有的小腿都是一样的。

当出于政治动机的官僚们第一次划定Cru的边界时,他们用的是宽泛的笔法;许多大瓶,如流行的亨斯特和施洛斯伯格,包括包裹都是无可否认的世界级和包裹是完全平凡的。为什么,Alsace2然后,将婷芭克想参与已没有认识到其独特的持股,尤其是,当然,著名的3英亩克洛斯科技教育的特殊性的系统。浑噩在Rosaker特级的特权一部分?克洛斯科技教育。浑噩,反映了阿尔萨斯的incompoerably复杂的沃土,有区石灰石比例最高,区分夏布利最优秀的葡萄园同样退化的贝壳,海床字符。

那么,到底发生了什么变化呢?首先,Trimbach在一个没有人愿意销售葡萄酒的地区,克服了种种困难,收购了重要的新葡萄园:盖斯伯格(Geisberg)高级葡萄酒庄(Grand Cru Geisberg)最近推出的第一批葡萄酒,很快就会加入施洛斯堡(Schlossberg)高级葡萄酒庄(Grand Cru Schlossberg)占地1.6公顷的地块酿造的葡萄酒。此外,在我到达的十天前,他们购买了一个完全采用生物动力的葡萄园,大大增加了他们在Ribeauville的持股量。他们将保持这种状态——所以准备好迎接Trimbach的第一款真正的生物动力葡萄酒吧。现在已经是第12代的新家族成员正在承担更大的角色,从设计标签到酿造葡萄酒。皮埃尔·特莱姆巴赫的儿子已经酿制了36瓶葡萄酒,现在他又开始酿造第二瓶葡萄酒了。

IMG_2739虽然Trimbach散发出高贵和克制的气息,但由Jean Trimbach领导的品酒会却是彻头彻尾的奢华。我们品尝了他们的大部分葡萄酒,从2015年的白比诺(Pinot Blanc)到2013年的雷司令-让(Riesling-Jean)等“经典”瓶,当我称它们为“入门级”时,我纠正了我的说法,考虑到它们的质量,我接受了他的观点。所有这些都是好的或者更好的,还有许多荒谬的价值观。如果你是一个葡萄酒供应商,吸引的是以价值为导向的消费者,那你为什么不销售这些葡萄酒呢?

总的来说,意料之中的是,在品酒会上最引人注目的是干葡萄酒。酿造优质干白葡萄酒并非易事,鉴于它们的成功,不难看出Trimbach为何会成为法国米其林星级餐厅的宠儿。不只是干的,毕竟,Trimbach也能酿造出极好的,有节制的甜葡萄酒。

2012年的雷司令珍藏(Riesling Reserve)产自即将被分级的特级奥斯特堡(grand cru Osterberg)产区,其纯度、表现力和不可否认的价值让它脱颖而出。这就是我喜欢窖藏的葡萄酒——我最近喝的是2002年的,我原以为它永远不会出现。它做到了。

正如我涌出了2008克洛斯圣浑噩,婷芭克的旗舰酒,让他干,低调的方式说,那婷芭克有一个“为雷司令固体图像。”真正。2008年是一个年少成名,喝得很清楚了。我怀疑,这将是一去50年来,但是我并不意味着这是一个轻微的其明显的质量。

优秀的2008年和2009年弗雷德里克Emiles之间,我不知道这是我首选。2008年的需求,年龄完善其锋利的酸度,并相对封闭。2009年,在另一方面,在阿尔萨斯提出,每年都有一些最好的葡萄酒考虑,是更加开放,可以现在或以后醉。在这两个,我把我的钱在2008年的老化时间越长,收藏家。

在这样的品尝中,那些不受欢迎的东西可能会被淹没。但是为什么不指出2014年的比诺白葡萄酒(Pinot blancance)价格不贵,它是螺旋盖下的第二季,也是trimbar的另一个变化,果香清新,是一种可爱的开胃酒。2012年的雷司令Vieilles Vignes是另一款值得一提的新酒,它有着浓郁的血橙和柑橘味。

在晚收获期和餐后葡萄酒中,2008年的Gewurztraminer Cuvee des Seigneurs de Ribeaupierre令人惊叹,其酸度和纯度极佳——这提醒我们,Trimbach绝不仅仅是一款单品。至于2007年的Gewurztraminer Hors Choix SGN…

品尝之后,我需要小睡一会儿。但是为什么不去斯特拉斯堡逛逛呢?首先,我得在我那笨重的行李里放上一些Trimbach的瓶子,包括一瓶很棒的Frederic Emile magnum,这样我就可以在接下来的一周里把所有的瓶子都拿出来。

我已经期待着我的下一次访问,我很兴奋地看到Trimbach能做什么,不能做什么——下一步。

旅行在阿尔萨斯第1部分:完美美中不足

发布的|发布葡萄冒险|发表于2016年1月20日

既不受帕克化的潜在影响,也不受贵族收藏家的高端葡萄酒拍卖的影响,确切地说,也不受时尚人士追捧的近期趋势的影响,经典葡萄酒产区的未来会是什么样子?我指的是布鲁内洛、里奥哈和阿尔萨斯等地区。这些地区是如何超越个人消费者的特殊偏好获得市场的呢?它们能自动成为具有明显收藏价值的地区吗?他们能获得葡萄酒极客街的信誉吗?

在最近一期的《童》杂志中,编辑兼出版人Filip Verheyden盛赞道:“我爱阿尔萨斯。哲学家雅克·德里达(Jacques Derrida)最近在他死后出版的一本书中,本质上宣布了同样的事情。在11月底的一次旅行之后,我比以往任何时候都更清楚这是为什么。

IMG_2700在一个困难的时期之后标记都是由Parkerization和全球气候变暖,一个时期,变得难以防守的阿尔萨斯葡萄酒收藏家,阿尔萨斯再次证明它生产了世界上最好的雷司令。在我看来,现在该地区已经设有珍稀甜葡萄酒,讽刺的是,阿尔萨斯的葡萄酒需求严重葡萄酒收藏的关注超越了它的奴隶般的呼吁收藏家。

在唐的文章中,韦尔海登推测,“阿尔萨斯和勃艮第有着同样深厚的历史渊源。”不仅如此,在我的味蕾看来,它出产的葡萄酒与勃艮第(Burgundy)不相上下。当然,雷司令也有一些黑皮诺,比如我在阿尔伯特曼(Albert Mann)尝过的那几款,现在该承认了,它们真的非常棒,比勃艮第的QPR酒要浓烈得多。

奥地利,不要误会我,我尊敬你;我原谅防冻事件,你们的酒一直在变好,你们最重要的城市就是以酒命名的。但阿尔萨斯美丽的村庄,以酒商的半音色豪宅为特征,讲述了一段更悠久、更深刻的葡萄酒体验历史。看在上帝的份上,大力神在喝了太多阿尔萨斯酒之后,把他的盾牌留在了朗根葡萄园!

德国,你有更强的要求对我的感情。而且对所有的惊人的陡坡,即使你不能纯粹的风土条件的多样性相匹配阿尔萨斯(不嫉妒,别人可以,或许除外勃艮第,也许甚至不会)。Plus, as much as I nod in agreement at just about everything Terry Theiss has to say, I just don’t find your pretty, delicate wines as versatile—or, I have to say, as easily likeable—as their heartier siblings from Alsace. I concede that I may be a philistine, an oaf.IMG_2715

然而,尽管我的感情,该地区仍然是多一点的美国消费者事后,收集器(带婷芭克的重要的例外,也有一些罕见的,有时很傻,SGN葡萄酒),酒怪胎人群。我已经在一些方面的原因暗示。尽管在有机葡萄酒酿造的思想领袖的酒庄,如Zind Humbrecht,JosMeyer和马塞尔Diess著名的创新,在oughts阿尔萨斯葡萄酒往往过大,过甜,过blowsy,即使是,有时,令人困惑,特别是其中,亚太区域的最创新的生物动力生产商。(一个重要的例外:在此期间,婷芭克,当然,绝不屈从于趋势,仍然是可以预见优良,收藏葡萄酒生产商坚定。)

事实上,即使是坏的时候被很多有远见的标记,切割刃葡萄种植;阿尔萨斯是一个,也许他是有机葡萄酒运动的思想领袖。但光有好点子还不够。不管多么“诚实”或受风吹草动的影响,酒精度极高的葡萄酒永远不会赢得葡萄酒爱好者的青睐。而且,正如我已经指出的那样,收藏家们——这个可能推动了甜味趋势的市场——喜欢甜味葡萄酒获得的分数,但大多数人只是耸耸肩。

对于我们这些始于上世纪oughts收集酒,我们已经定价过高勃艮第的市场,并为约波尔多的售价将出来了。更糟的是,我们也发现自己在Parkerization运动的中间DAB嫌。对于这些原因和其他人,酒怪杰人群,经过深刻反省,开始寻求从少职棒地区卢瓦尔省,汝拉,甚至西西里岛,在那里的酿酒师是从生产中“诚实”的酒往往模糊不清,本土的葡萄美酒。现在,我们可以说,这个运动,策划纽约和旧金山品酒师,在“地下”酒板像winetherapy凝聚力量,改变了这个行业。

IMG_2708远离帕克和以点数为导向的收藏品市场,不仅为我们打开了一个物美价廉的葡萄酒世界,也让我们觉得自己像个叛逆者。只有方形的人才会买300美元一瓶的勃艮第酒,而你可以买到20美元一瓶的树树酒。我们剥去了皇帝的外衣,就像优秀的潮人一样,我们可以看不起那些“尖尖的人”,把他们看作自命不凡、无知的绵羊。当然,有些葡萄酒确实很好,甚至很好,但这并不是重点:最重要的是,不知名的有机生产商,很酷的

这太容易写这样的文章作为一个温和的反刍阿尔萨斯的童话村庄,热情的人民,和无与伦比的历史。但是,有一个不利的一面了这一点。这是真的:有什么很酷的在所有关于阿尔萨斯。有时候,站在它的旋转鹅卵石街道,我需要摇彧胡默尔的图像俑我的头了,肿脸的白人儿童的图像钓鱼,撑伞,木制板条洗涤桶洗澡。我讨厌这些东西。这不是这么多,我恨彧,准确,不亚于我本能地不信任它。实在是太惬意,国内,坦率地说,资产阶级。

那里偷他们的类型,像在当它使白人孩子与他们花手推车感,而无需其他可怕的种族的想象不久前时间纠缠的人无疑是想“让美国伟大的同一人再次。”但是,我离题。

在最坏的情况,阿尔萨斯似乎意在吸引老英国和德国游客,事实上,它确实吸引的伐木学校那种地方。而对于我们不断凉,特质,强制个体的葡萄酒爱好者,工作葡萄酒消费的古怪周边,解构行业的主导叙事和价值观,阿尔萨斯的传统可以使它显得太闷,太上的鼻子,太无聊了。

像许多凹槽瓶摇摇欲坠堆放在我的地窖,等着扑过来和崩溃顶上我的头,阿尔萨斯葡萄酒似乎只是​​不适合。要许多法国阿尔萨斯是不是法国人足够。在许多美国人看来,阿尔萨斯不红足够。葡萄酒爱好者,阿尔萨斯不够冷静。在所有情况下,阿尔萨斯不符合葡萄酒世界的眼光本身。

但我认为,在我们这些寻求替代帕克对葡萄酒世界的看法的人中,像阿尔萨斯这样被认为不够酷的地区,太容易被忽视了。这是因为比起质量,我们更看重酷。

但我已经准备好接受高质量了。此外,阿尔萨斯拥有其他葡萄酒产区几乎没有的品质:古老的传统引导着人们对品质无与伦比的追求。在阿尔萨斯,品质的永恒价值使我们对酷的后现代诉求显得浅薄而乏味。

事实上,我喜欢阿尔萨斯,因为它可以让我们从凉爽的要求,重视卓越代替。

而事实上,它的葡萄酒都是无可挑剔的质量,和许多美国消费者认为是酷的,让我爱它,甚至更多。

我最近一次去阿尔萨斯,参观了利昂·拜尔(Leon Beyer)、阿尔伯特·曼恩(Albert Mann)和特里姆巴赫(Trimbach)等酒庄。我强烈推荐每一种。但在下一节,我想花些时间来庆祝一下我最喜欢的酒庄,它位于我最喜欢的葡萄酒产区,也是世界上最好的酒庄之一:Trimbach。

《葡萄酒在历史的终结:纽约时报如何(某种程度上)将世界从自然葡萄酒革命中拯救出来》(Wine At The End of History: The New York Times)

发布的|发布评论|发表于2015年6月26日

(Flickr的:winestem)

(Flickr的:winestem)

不管你知不知道,你都在见证一场革命。近年来,作为一个喝酒的人,就意味着在葡萄酒酿造和消费的革命中站在一边(或者拒绝站在一边,这只是站在一边的另一个版本)。

虽然这场战斗主要是在非葡萄酒爱好者的视线下进行的,最近的一篇文章纽约时报杂志改变了这一点。

在《葡萄的愤怒》一书中,布鲁斯·舍恩菲尔德将自己置于了新贵酿酒师和侍酒师为平衡和“天然”葡萄酒而斗争的前线——对抗过熟、酒精含量高、夸大而谈的“帕克化”葡萄酒——在这片敌人似乎最稳当的土地上:加州。

革命初具规模在所有的常规方式。有谁控制了信息,并越来越多,貌似,生产手段的霸道,保守的独裁者(罗伯特·帕克)。有激进的大猩猩战士(生物动力学酿酒师),弄脏他们的手,而其他反叛理论家(侍酒师,博客)追求平衡的宣言在网上和最酷的新餐厅。在整个争议地带,地下葡萄酒商店和餐馆 - 和深在的某些在线葡萄酒博客和板沙坑 - 弱和staticy指令被发送到同志和两岸获得了立足之地的天然葡萄酒的柜台市场。而且也得到了很多的大屠杀;只问了澳大利亚葡萄酒业。

也许更重要的是,纽约时报的文章明确指出,独裁者是在玩他的角色都太美好了。像任何优秀的独裁者,他忽略了反对的声音。And then, precisely at the point his power was most tenuous, he only acknowledged the counter-movement to say that it didn’t actually exist: “The jihadist movements of nonsulphured wines, green, underripe wines, low alcohol, insipid stuff promoted by the anti-pleasure police & neo-anti-alcohol proponents has run its course as another extreme and useless movement few care about.”

在他独特地粗暴,并列的写作风格,罗伯特·帕克说,与不正派确信,不顾反对而发出他的100点法令。

不可否认的是,无论你站在哪一边,这都是一个令人兴奋的时刻,成为一个喝酒的人。但我已经准备好爬出战壕。我擅离职守。阅读这个条目剩下»

风土问题:在瓦哈卡的Mezcal小径上(2/2)

发布的|发布葡萄冒险|发布于2015年01月28日

IMG_1276在阅读之前,请查看这篇文章的第一部分

许多龙舌兰酒厂,本质上是农场(被称为palenques),作为他们几代人。简单,质朴的结构,每一个独特但类似,盾酒厂操作,同时保持党的风吹雨打。在这里,没有去浪费:在缺乏酒厂结构的砖是从蒸馏副产品制成。

根据当天要做的工作,你会得到非常不同的照片:一堆奇怪地沸腾着的泥土,上面有一个用来驱赶魔鬼的十字架,下面是龙舌兰比那烘烤并呈现出他们特有的烟熏味道;一头驴懒洋洋地绕着圈子走着,转动着一块大石头tahona)轮在水泥以及捣碎的龙舌兰,最近打破由专人用大砍刀。

结识本身涉及周围无尽的偶然性包装一个人的脑袋的产物。有用于在瓦哈卡生产梅斯卡尔至少八个品种的龙舌兰。混合是常见的。While it used to be the case that the only single variety mezcals on the market were espadina and tobala, it’s increasingly common to see successful producers offering examples of the entire range, in addition to their blends, so that you can discover the pleasures of each through comparison. And while some plants are cultivated in rows, others grow wild; many producers celebrate this fact with bottlings of only the wild agave.

除了作物本身的复杂性外,还有几种不同的生产方法,如常见的铜罐蒸馏和比较传统的,以及稀有的陶罐蒸馏。再加上葡萄酒生产中常见的各种变量——不同的土壤、海拔和成熟度,以及用于发酵的本地酵母的兴衰变化,当然还有年龄——这些差异就会呈指数级增长。

IMG_1247这些差异都是现成的口味,也提供智力兴趣梅斯卡尔酒的升值。要真正体验梅斯卡尔酒,几乎每个人都同意,你需要喝的纯净,非橡木(布兰科)品种。事实上,梅斯卡尔酒有辉煌和熟悉的葡萄酒饮用有利于风土的表达透明度的印象。与龙舌兰酒,我相信这是在至少某些橡树方案最好,最传神,橡木往往会损害梅斯卡尔。虽然伟大的龙舌兰酒是果香,常橡木,并顺利抛光,大梅斯卡尔是透明的,纯粹的,是必不可少的。

作为一个整体,梅斯卡尔是在鼻子和上颚复杂,微妙的水果,烟,植物,和香料的笔记。而不是那些其他烈酒被称为特权不够细化,如苏格兰威士忌和白兰地,梅斯卡尔酒,同样复杂的,是明目张胆的元素。它是坚固的大地和阳光易爆液体形式抓获。

我最喜欢的例子是从我们参观了一个传统的土锅酒厂的混合物。我不知道这是由于粘土罐本身,而是与葡萄酒生产商有利于传统的方法,反映了他们的工作有一定的敏感性,我想知道这个难得的做法反映了感性有利于增加关怀和重视。明亮圆润,minerally,只有略带烟熏,用赏心悦目的植物边缘,这个例子站着,因为它的透明度了。它只是味道一样好当我试图回到家里。最糟糕的例子有弦外之音雪利酒,也许部分氧化。在较小的例子,我也倾向于找一个俗气,乳酸味。

关于风土透明度的问题,我承认我是三心两意。梅斯卡尔酒的纯度是真实的。但它给一个特定的地方说话吗?

一方面,至少用大画笔画画,很明显是这样的。比如,我怀疑有没有什么精神能更好地反映出作物生长的地方是否比较凉爽。因此,显然有参加大规模的地区差异,以及更微妙的差异而导致的,例如,elevation-it不难相信野生植物生长在瓦哈卡山的味道完全不同于植物,看到阳光直射在谷底。

IMG_1240另一方面,我有充分的证据证明,某些著名的麦兹卡尔手工生产商像酿酒厂一样,在瓶子上贴上产区、村庄或农场的名称,这意味着标签上有很大的回旋余地。事实上,这些标签大多只反映了mezcal的产地龙舌兰生长的地方。从经验上来说,这听起来是真的。装满龙舌兰的卡车比那是常见的;不是,我认为这个落户问题。

但不仅仅是这样。经验,虽然我承认,与mezcal一样,有无尽的变量在葡萄酒中永远泥泞的风土条件的问题,我发现在我的生活中多一些显而易见的例子品种之间的透明度,以土壤酿酒师的线,我剩下毫无疑问。

在一些有限的意义上说,刚才的一切反映风土。在比赛的最后阶段,我的信念是,葡萄是一种特权的容器,几乎只适用于输送环境的细微差别。

根据我的经验,只有牡蛎能够完美地反映出它的原产地,才能与葡萄相媲美。正如我们所知,这就是为什么两者都受到神的青睐。

对于龙舌兰,我有很多疑问。我对蒸馏过程中的暴力行为持怀疑态度;我对工厂的庞大规模感到怀疑。同样,还有一个问题,那就是瓦哈卡州的土壤变异在多大程度上,会使绘制地图成为一件有趣的事情——有理由认为瓦哈卡州的土壤像勃艮第、阿尔萨斯甚至弗吉尼亚那样复杂吗?在任何情况下,这一点都是没有意义的:据我所知,还没有人提出过从土壤类型来追踪麦氏风味的基本建议。

那么,我们在梅兹卡尔提到的“风土”是什么意思呢?也许我们只是在有限的意义上说它。然而,似乎还有更多的原因。

问题依然存在。我建议前往瓦哈卡回答他们为你的自我。

风土问题:在瓦哈卡的Mezcal小径上(1/2)

发布的|发布葡萄冒险|发布于2015年01月27日

IMG_1279梅兹卡尔通常被称为精神世界的“下一件大事”,这主要是因为它被认为具有传送风土的能力。

但由于它是在小批量生产通过传统的,甚至古老,耕作方式 - 和稀缺这里在美国 - 它的价格昂贵。在墨西哥的瓦哈卡,但是,即使是很好的例子是非常便宜和容易获得的。这就是为什么你需要去源,在那里你会发现文化,环境和美食感兴趣的世界,对手甚至连最好的葡萄酒产区。

风土是在葡萄酒的世界太自由使用不精确字。当然,这是不久前,术语竟是未充分利用在这里,这个概念作为后帕克时代葡萄酒世界的哲学中心,无疑是一件好事,也是一件很有启发性的事情。但就像哲学中心的情况一样,当它们成为中心的时候,这是一个盲点,这是有代价的。“风土”现在在葡萄酒营销中无处不在——现在用来表示葡萄酒与土壤和气候的关系,而这种关系在本质上是无趣的,现在用来模糊诸如布雷特感染等明显缺陷的严峻现实。

事实上,坦率地说,葡萄酒世界中关于“风土”的绝大多数说法都是假的。然而,这并不意味着terroir不是一个值得追求的理想。

成功的营销活动各个行业的工作。您购买喝了乐趣,当叛乱,年轻的百事产品是您购买时你“表达你的个性”通过在电脑中选择一台Mac相同的叛乱。

所以,这只是一个时间问题,风土将被用来形容比酒等饮料。当然,饮料专家,像迈克尔·杰克逊在他的完整的指南,单一麦芽苏格兰在他的提法中,他反对那些仅仅是企业产品的伟大精神,认为伟大精神反映了它们的原产地。

他们有一个点。但作为一个干瘪酒怪胎,它与一些很好的健康的怀疑,我接近由白酒行业有关风土表达的权利。阅读这个条目剩下»

夏洛茨维尔的国王(第二部分)

发布的|发布葡萄冒险|发布于2014年9月22日

克劳德·鲍特。(信息来源:约旦Rongers。)

克劳德·鲍特。(信息来源:约旦Rongers。)

这是由两部分组成的系列文章的第二篇。阅读第1部分在这里

在与一群朋友到外面夏洛茨维尔弗吉尼亚州的田园诗般的蒙蒂塞洛葡萄酒之路取得了最近的一次旅行中,我们安排参观地区最好的酒庄笞刑,并会见一些领域最有趣,最重要的是,创新的酿酒师。

我们很快发现,王家庭葡萄园有才华的酿酒师,马修菲诺特是一个共同的主题,这些酒厂之间,屈居,我想,就在心脏的质量革命。出生于Crozes冬宫在罗纳河谷,此后游历,马蒂厄典型代表雄心勃勃的,世俗的,调谐并连接新的弗吉尼亚的文化。

但是,如果菲诺特代表着未来,这是由于这样的事实,弗吉尼亚州开始吸引酒商寻找一个挑战,热衷于制造的差别,就像从蒂博-Janneson克劳德·蒂博一部分。蒂博,一个大大丰富经验的酿酒师谁使烟花与传统方法champenoise他在弗吉尼亚州取得了成功,部分原因在于他对传统酿酒方法的经验主义和实用性。

听Thibaut讲述葡萄在弗吉尼亚种植的复杂性,从虫害控制到不同生物动力学方法的优缺点,就像是在接受边际气候葡萄种植的大师课程。多年来,蒂博在香槟工厂Nikolas Foullette生产了大量的香槟,现在他只生产小批量的香槟。蒂博-詹森(Thibaut-Jannesen)葡萄酒很难找到,现在更难买了,因为白宫正一桶桶地抢购,从法国总统到英国女王,每个人都可以品尝蒂博-詹森葡萄酒。如果你得到一个瓶子,要高兴。

我被这些酒激动。我无法相信,弗吉尼亚使得这种强度和复杂的烟花,和一个旧世界的风格,我会很乐意接手许多自诩加州烟花。享受你的朋友脸上的表情时,盲品他们在一个瓶子,然后告诉他们,他们是来自弗吉尼亚州。

如果说蒂博-詹森(Thibaut-Janssen)的葡萄酒既世俗化又传统,那么金家族葡萄园(King Family Vineyards)的葡萄酒则涉足了旧世界和新世界。这个地区的文化促进了合作,在King Family的Thibaut和Finot不仅仅是邻居——Thibaut为King家族制作香槟。在我们访问期间,菲诺特不在,我们非常幸运地请到了知识渊博的詹姆斯·金(James King)为我们讲述了他家族葡萄酒的故事,并解释了它们之间的关系。但从这些葡萄酒来看,蒂博的实用性和精确度似乎已经在芬诺特身上沾上了一些痕迹。阅读这个条目剩下»

夏洛茨维尔(1/2部分)的国王

发布的|发布葡萄冒险|发布于2014年09月18日

Ankida里奇葡萄园。(信息来源:约旦Rongers。)

Ankida里奇葡萄园。(信息来源:约旦Rongers。)

是时候重新评估弗吉尼亚葡萄酒了。杂草丛生、郁郁葱葱、甜甜的、淡而无味、无足轻重的葡萄酒的日子一去不复返了。取而代之的是各种风格的葡萄酒,其中许多都能令人信服地反映出弗吉尼亚的风土。

一段时间以来,我一直对弗吉尼亚白葡萄酒感到兴奋,尤其是弗吉尼亚的霞多丽葡萄酒(chardonnay)。在我的味蕾看来,这些霞多丽葡萄酒往往比那些熟透了的加州橡木味的葡萄酒好得多,而且通常与夏布利酒(Chablis)有更多的共同点。我还会选Chards,而不是绝大多数“弗吉尼亚的招牌葡萄”维欧尼(Viognier)。维欧尼经常(虽然不总是)甜、松垮、令人生厌。

但在历史上,我通常都不是弗吉尼亚红酒的狂热爱好者——因为有那么多优质的红酒产区可供选择,无论“购买本地红酒”带来的窖藏或优势是什么,都被巨大的价格和质量差距淹没了。

当然,我有时也很喜欢林登的红酒(尽管和那位酿酒师不同,我一直更喜欢他的白葡萄酒),但我从来没有认为弗吉尼亚红酒是一种新奇的东西。你可能会遇到一个可以喝的,然后说:“是不是很可爱!”弗吉尼亚弄了个红色!然后你可以为你的朋友打开它来证明这样的事情可以做,但是从来没有因为你认真地认为酒可与世界上最好的竞争。

我很高兴已经被证明是错误的。

令我非常惊讶的是,很明显,弗吉尼亚的红酒现在已经在大品牌的餐桌上占有一席之地了。事实上,现在弗吉尼亚有足够多的好红酒,已经达到了一个临界点。其中一些完全是世界级的,非常值得收藏。

简而言之,从我的无知中吸取教训吧:如果你早在五年前就放弃了弗吉尼亚葡萄酒,那么你就错过了一场质量革命。阅读这个条目剩下»

发现希腊的壮美

发布的|发布葡萄冒险|发表于2014年8月18日

图片来源:埃德康斯托克。

图片来源:埃德康斯托克。

当我告诉人们我是今年夏天去希腊,我收到了我的长相古怪的份额。难道我不知道,有一个金融危机怎么回事呢?但我要希腊岛屿,以及走过的旅游线路,甚至没有希腊大陆在哪里,也许,也许,我会更容易体验的问题上。

然而,我的对话者想象的是大规模罢工、贫困、暴力抗议,甚至更糟。他们似乎确信——考虑到他们本质上“有缺陷”的社会,考虑到欧洲社会主义的小鸡已经自食其果——每个希腊人肯定都很痛苦。

我在所有的经济衰退没有看到这一点,也坦率地说,任何标志。

无论如何,这并不是说伟大的希腊人民没有遭遇到真正的问题,也不是说许多人没有遭遇到真正的困难。相反,我说,想象一个经济崩溃,或局部暴力,在某种程度上必要的这样一个伟大的社会,不分青红皂白地和完全崩溃在每个地方,每个机构像海啸——类似于西雅图想象曼哈顿或危险的地方参观,因为有暴力的火石,密歇根。

所以重点是:如果你想去希腊,那就去吧。没有更好的时机了。不要让任何事情阻止你。它的土地仍然是永恒的,它的蓝天仍然是神圣的,它的人民仍然是真正的善良,朴实和慷慨,就像亨利·米勒在那里时一样。

但是,当你走了,我建议你在选择你的葡萄酒非常小心。在大多数情况下,他们并不看好。

事实上,在我的一生中,我从未体验过如此具有科学计划的葡萄酒。阅读这个条目剩下»

劳伦斯·法勒的问题:酒的迷恋和酒的现实

发布的|发布评论|发布于2014年6月19日

酒庄韦恩巴赫位于16世纪嘉布遣修道院在强大的特级Schlossberg山脚下,只是外面的Keyserberg迷人的村庄,金碧辉煌与flowerboxes内衬彧中世纪的半木结构房屋。

劳伦斯·针板。

劳伦斯·针板。

这是继圣诞节早上,我们 - 我的妻子,弟弟和我自己,是由劳伦斯的妹妹凯瑟琳,谁管理销售招呼。冬季场景可能不会有更多的田园;我站在那里,我的妻子和弟弟在一个古老的修道院可能已经姜饼前,看着雾滚下来的施罗斯伯格山,有白霜闪闪发光。两个快门上面弹出打开我,我听到一个唱songy“异体!”

我抬头看着从百叶窗上向外张望的凯瑟琳,我几乎以为会有一只蓝鸟落在她的肩上。

...

随着劳伦斯坠落者5月13日通过的在47路太年轻的时候,葡萄酒的世界失去了最杰出的酿酒师之一。但劳伦斯坠落者对葡萄酒世界的意义超出她做了华丽的葡萄酒。

劳伦斯热情、美丽、才华横溢,是一群聪明的阿尔萨斯和卢瓦尔河谷年轻酿酒师中的一员,他们的生物动力、非干涉或其他实验技术在整个葡萄酒行业产生了共鸣,永远改变了我们对葡萄酒与地球关系的看法和讨论方式。

她是一个领导者。她是个有远见的人。

而她也是一个女人。

通过她的行动和榜样,劳伦斯是这个行业中少数非白人男性的人非常罕见的榜样。让我们面对现实吧:尤其是在美国,收藏葡萄酒——就像收集棒球卡这样的嗜好一样;汽车;雪茄;硬币;事实上,收集或强迫消费任何东西,在很大程度上都是男性的事业。

这当然不是的,说女人不喝酒。数字显示很清楚,他们这样做。但是,我们也知道,“酒集”的世界,文化在很大程度上是由男人和世俗的东西拜物教是,不知何故,在精神气质阳刚明显带动。这么多的葡萄酒世界还原为帅哥垂涎后喷薄而出,并在他们的珍藏瓶,微动和搓手在什么瓶子买多少。

同时,许多瓶,尤其是具有讽刺意味的是,最稀有和昂贵的例子,甚至可能永远不会被打开。在酒在性别,拜物教主要是一些男人。

还有一个事实是,这种文化很大程度上是由人们追逐点数所驱动的——那些庞大的数字,通过一种根植于对权威诉求的神秘感,散发出客观的光彩,证明了企业的合理性。当然,这也是一个历史事实,这种量化中涉及的过度合理化——这种从幼稚的实证主义中延伸出来的——长期以来一直与男子气概联系在一起。

饮酒过度,和多余的一般,还历史上绑的阳刚之气。一个白人男性,大力士,著名的有这么陶醉在阿尔萨斯葡萄酒,他离开他的盾牌在Rangen葡萄园(现在他的盾是在阿尔萨斯标志)。甚至男半神,而不是仅仅俄狄浦斯,也不能幸免于拜物教。阅读这个条目剩下»