今天凌晨，罗伯特·帕克休假从几个星期行驶至发布更新他的读者。

In a brief blurb about the Wine Writers Symposium, he wrote, “…Lisa and Jeb were there and later told me the tasting of Jon Bonné’s “new California” wines, assisted by Eric Asimov, was a disaster of showcasing largely emaciated, excessively acidic, hollow wines –apparently many of the attendees were turned off, wondering how wine writing could intentionally go down such a losing path.”

当读者要求澄清这一问题时，《葡萄酒倡导者》编辑、葡萄酒大师丽莎·佩罗蒂-布朗分享了一些简短的评论:

这里是葡萄酒，我记得他们把我的头顶部（原谅我，如果我得到一些酒的详细信息错误）：Chappellet 2012白诗南（稀，缺乏香水，简单，薄和abrubt）;Abrente 2012卡内罗斯阿尔瓦里尼奥（中性香气，无味无活力和质感......我想知道他们是否实际上已经埋下阿尔瓦里尼奥）;Massican 2012白葡萄酒混合（主要是Ribolla的黄色石灰混合与托卡伊Friuliano和霞多丽的较小比例这对唯一性的缘故依稀有趣，但并不特别令人兴奋，因为酒...相当简单，馅饼和不伦不类。）;一个灰皮诺（不记得名字了），还有一些残留的糖分给它质地和水果味幻觉......说得够多了;海兹Grignolino（这被吹捧为一个红色的葡萄酒，但看上去像一朵玫瑰，品尝像的平均质量佳美）;a really disappointing Cabernet Franc (again, I’ve forgotten the producer but I was truly disappointed with this austere, astringent, weedy example because I know Napa can produce great Cab Franc when it’s matched to a compatible site), Lagier Meredith 2011 Syrah (The wine of the tasting for me – a pleasant, cooler vintage style with a medium body and plenty of pepper and spice.) I seem to remember we finished with an under-ripe, hollow, hard, acidic and forgettable Cabernet Sauvignon that wasn’t even close to Napa greatness standards.

实际的阵容如下：

- 2012 Abrente阿尔瓦里尼奥
- 2012年白诗南Chappellet
- 2012 Massican Annia的（46％Ribolla黄色石灰，36％Friulano，18％霞多丽）
- 2011年马提亚森白(56% Sauv Blanc, 20% Ribolla Gialla, 18% Semillon, 8% Friulano)
- 2009年海茨Grignolino
- 2011拉奇尔梅雷迪思西拉
2011 Turley Wine Cellars Library Vineyard Petite Sirah葡萄园
- 2010科里森赤霞珠

为《葡萄酒倡导者》杂志评论来自罗讷河谷、法国南部、华盛顿和加州中部和南部的葡萄酒的杰布·杜努克(Jeb Dunnuck)也附和道:

白人是平庸的最好的。大多数人挞，中空和欠成熟;一个需要RS以保持其美味。埃里克·阿西莫夫甚至评论说，一个不深刻，quaffable ......没有错，但是想法，那就是纳帕应该努力实现是荒谬的。红人较好（一个奇怪的，奇怪的球混合是一个没有去），与2011拉奇尔梅雷迪思西拉显示良好，但是从他们的最好的复古远远。失望作为一个整体，我无法想象任何人离开那里想这是纳帕应该走的方向。

我不知道在哪里Perrotti - 布朗有丽珠或灰皮诺，但它不是在那个房间里。而且我震惊，Dunnuck发现“怪异，怪球交融”太让人失望了 - 它在葡萄酒倡导的2013年5月版获得，成绩是94-96。

我敢打赌，该行认为大多数与会者认为这是一周中最强大的面板之一。这无疑是在那里我们有最有趣的葡萄酒。而讨论是太棒了。乔恩和Eric在长度谈到加州葡萄酒行业的历史 - 穿行其中，加州一直是，与会者它在哪里，以及他们认为这是怎么回事。

(编者按:上周，罗伯特·帕克在年度大会上对与会者发表了讲话葡萄酒作家研讨会。奥尔德·亚罗搭起了一个视频和理查德·詹宁斯已出版与他的思想粗糙的成绩单一起。我已经发表帕克对所构成的智能的问题作出答复的成绩单托尼·劳伦斯和Jon女佣。更多的片段将在未来几天公布。但这里是我的评论。)

“我希望你们成功。”

当罗伯特·帕克谈到在年葡萄酒作家研讨会上周三，他用这句话打开。

虽然他本意是好的，这样的话会比较好不适应，比方说，葡萄酒博客大会。或者高中英语课。

Eric Asimov, Ray Isle, Jon Bonne和Karen MacNeil坐在观众席上。Jay McInerney也是如此，他是美国最伟大的在世小说家之一。十几位杂志编辑也这么做了。帕克的老板丽莎·佩罗蒂-布朗(Lisa Perrotti-Brown)也是如此。

这是观众。只需62作家参加了座谈会。这些谁遵循酒就已经认识到一半以上的房间。因此，虽然他的意图是好的，有人评论惊人的光顾。

由于帕克接着说，他是风度翩翩，幽默，有时解除。但是，一遍又一遍，他来到了作为分裂和不屑一顾。他没有说什么来说服众人，他比他为自己创建的刻板印象更周到。

虽然这次亮相令人难忘，但也令人失望。

纵观他的言论，帕克感叹进化真实对他和他的腭，并呼吁在关于它的话语更加“文明”的“神话”。但只有一次，他才承认自己“有时它得太做作和被带走。”

Remember: This is the critic who praised a Philadelphia BYO in 2010 by celebrating the fact that there wasn’t “a precious sommelier trying to sell some teeth enamel removing wine with acid levels close to toxic, made by some sheep farmer… and made from a grape better fed to wild boar than the human species.”

就在上个月，这名评论家抨击“吵吵嚷嚷的少数人”，他们“对葡萄酒消费者犯下了彻头彻尾的欺骗”。这个以低度酒精为卖点的假酒吧，其实是一场由“以欧洲为中心，自称为纯粹主义者的假的反加州，反新世界运动”。

在讨论这篇特别的长篇大论时，帕克告诉研讨会的与会者，他写这篇长篇大论是为了“鼓励关于这个话题的讨论……因为我们需要文明地讨论它。”在告诉我们“事实”和“历史”都站在他一边后，他还引用了这篇特别的文章来告诉人们他不“喜欢绝对主义者”。

如果不是这么伤心缺乏自我意识将是可笑的。

随着退休所以显然在地平线上，葡萄酒作家 - 消费者 - 从帕克期待更多。

我们期待更多的例子，因为类似的杰出人物。

看看杰西丝·罗宾逊。去年年底,罗宾逊庆祝“酒民主化”有以下情况：不再是葡萄酒评论家和合理的著名葡萄酒作家像我一样坐在底座，傲慢地宣判了我们的判断。如今，我们的读者可以回答回来，他们可以在我们扔石头，他们可以弥补自己的头脑。这是一个完全健康的很多“。

我们也期待更多，因为帕克告诉我们。

在他的开幕，他称赞存在于葡萄酒写作社区，并指出，今天的作家有“好人才”，“无限的可能性。”只是把以前的问题，他说，“这有点遗憾的是，当我环顾这个房间，它只是人我见过一个很小，很小的数目，这是可悲的排序的。”

帕克描绘自己作为一个老政治家 - 和像他希望充当这个角色的作用。但是，一遍又一遍，他破坏了肖像。

在座谈会上，埃里克·阿西莫夫，雷岛，乔恩·博讷，格伦·麦克尼尔，杰伊·麦金纳尼，和其他所有活动的一部分。他们渴望与年轻，更少有成就的作家挂出。然而帕克腾空座谈会上他的时隙结束的时刻。

早在他的言论，帕克形容他的人生哲学是“活也让别人活”。最后，他承认：“我们是在我们认为比我们分开靠得更近。”

他要是能遵守诺言就好了。

我喜欢信息图。通过将复杂的数据转换为易于理解的可视化表示，它们可以快速而清晰地传递信息。此外，信息图表可以很容易地分享、发布在twitter上和Facebook上。信息图表经常像病毒一样传播，这并不奇怪。

然而，随着全球葡萄酒品牌和公关公司越来越频繁地推出这些产品，我注意到愚蠢的信息图表数量激增。他们并不笨，因为我个人没有学到任何新东西;他们很笨，因为错误太多了。

查看“葡萄酒元素周期表”。

这完全是无稽之谈。乍一看，这是一串葡萄。但是，你会注意到这里也列出了几个区域。比如薄若莱(Beaujolais)(离加美(Gamay)只有几粒“葡萄”);基安蒂(就在Sangiovese旁边);里奥哈(Rioja，远离Tempranillo)。白“葡萄”也一样糟糕(白仙粉黛是如此美味的葡萄)。当你被困在沙漠中时，别忘了带点白兰地。你可能会口渴。

这张信息图被分享在Facebook上里奥哈葡萄酒。他们在想什么?

《如何酿造红酒》，分享by南非葡萄酒，更糟!

显然,酿酒需要添加的酵母，营养物，酸，橡木片，和坎普登片剂。只有单宁增加是可选的。这真的是南非的葡萄酒想要推广的信息？超级愚蠢的。

你有没有发现任何愚蠢的信息图表？如果是这样，分享！

无论我走到哪里，人们都在建议精心搭配的酒和食物。但我很少对此印象深刻。

不要误会我的意思，酒是明确的选择与食物配对一般。对不起，啤酒爱好者 - 仅酿酒食品组合能够产生神奇的，超验的完形，一个新的整体，它比它的部分的总和更大。啤酒，在另一方面，是太经常像另一个餐。

话虽这么说，这个难以捉摸的超越是比较罕见的，很难预测或定义。然而，像最高法院说，大约色情，“你知道，当你看到它。”

最后，我想设计一个实用的技术来帮助onemake有关酒是否有创造一个完美的配对潜力的猜测。但首先，我想打一个技术上是正确的配对之间的语义差别 - 在饮料作为一个完美的伴奏，并提升了用餐体验 - 和配对，不知怎的，加剧两者的食物和酒，创造了一个完全不同的，升高的经验。

前者是常见的;后者是罕见的。

虽然经验是罕见的，我们就可以开始通过试错绘制出品味卓绝的这个秘密世界。

例如，可能没有更多的可靠的这方面的经验比牡蛎和密斯卡（最好是上级酒厂，像我个人最喜欢的Domaine de LaPépière）源。而来自卢瓦尔河清脆的长相思将在紧要关头，我想，没有任何东西像sublimely海洋密斯卡的伎俩 - 手了世界上最被低估的酒。

相比之下，任何好的赤霞珠都能提升牛排的口感有时产生更稀薄的1+1=3经验，它没有可靠地产生这种体验。虽然我可以享受纳帕驾驶室偶尔夏季组合和烤牛排，老化波尔多会更可靠地产生这方面的经验。

当然，这是同样的事情，说旧世界的葡萄酒更可靠地创建交响酿酒食品配对。这是第一个原则。不要误会我的意思，驾驶室和牛排总是至少好-但我们在这里是在区分“好”和“正确”以及更重要的东西。

那个旧世界葡萄酒对食物更好的事实是只有一个原则，而不是一个法律 - 在一个大原则，如果可靠性的目标。例如，一个相对稳健的Leitz德国雷司令与张大卫的大多是辣猪肉创作在SSAM酒吧在纽约最近的一次用餐时精明，技术配对是一个令人失望。配对“的工作，”当然了，就好了。但那样的自耕农的葡萄酒/食物的经历是不是我后。

在另一方面，当固化香肠我从安达卢西亚山村用剩的，入门级雷司令婷芭克一个完全意外的SIP眼花缭乱带回我感到非常震惊。现在回想起来，或许，我不应该被如此震惊。毕竟，阿尔萨斯葡萄酒已知有猪肉有一定的亲和力。

（我不认为任何酒执行以及与食物尽可能一致呢婷芭克。我们可以称之为第二个原则是什么？）

所以外面的事实是，我们更有可能与旧世界葡萄酒找到它，有什么，说真的，做我们知道这个难以捉摸的完美配对？虽然味道科学提供了有关这方面的经验的条件的一些线索，我觉得这是科学大多uncompelling;味道是不透明的，毕竟，和“它”将有来自的经验说明任何解释“吧。”我认为，我们可以更好地开始制定有关通过现象的调查和第一手资料这方面的经验知识。因此，考虑的是，这里是我想我们大多数人知道：我们知道，当我们遇到“它”，因为，突然，酒杯抿了一口完美回忆的食物，即使嗯，我们吃完它。事实证明，我们的味觉有一个完美的，过目不忘的记忆力，和酒必须连续激活它的能力。随着每一个新的SIP的foodreturn的味道，甚至很久以后，我们已经尝到了食品共鸣和灵儿上腭，有时。

听起来对吗?

味道科学确实有一些有趣的提供这种话语。纵观历史，缺乏制冷，大多数食品用盐腌制，和葡萄酒与食物的预期作出。显著，科学表明，盐和酸占用相同的口感地形，一样的味道“途径”。也就是说，葡萄酒中的酸工程，有效，平衡或抵消盐的味道，提供了一个平台，强调多种口味。这也难怪，旧世界葡萄酒在酸性高 - 他们有使这些可疑的食物味道不错的艰巨任务。

另一方面，果味较浓的葡萄酒，低酸，不太可能创造出这种良好的口味环境，使风味散发出来。和啤酒一样，葡萄酒的水果味道往往与食物的味道相竞争，而不是展示食物的味道。

当然，事实上，圆滑的旧世界葡萄酒与食物Excel是新闻人。问题的关键是，而有一些实事要从盐/酸动态推断：如果你想知道，如果葡萄酒有可能提供与食品神奇的协同作用，尝试了一口盐少许。你会发现，酒的口味增强 - 与否。

埃德康斯托克喜欢旅行和发现新的葡萄酒，往往在同一时间。当他不这样做，他任教于文学系在美国大学在华盛顿特区的类。

作为跟随我的读者推特要么Instagram的我可能知道，过去几天我一直在里奥哈参加一年一度的活动数字红酒通信大会。

上周六，我在一个小组探讨所面临的全球葡萄酒品牌的沟通挑战讲话。

Robert McIntosh，创始人Thirstforwine.com也是DWCC和Vrazon.com他主持了小组讨论。其中包括英国Concha y Toro公司的联络主管本•史密斯(Ben Smith)，以及英国Concha y Toro公司的媒体关系和社交媒体主管皮娅•玛拉•芬克尔(Pia Mara Finkell)里奥哈葡萄酒。（请注意，里奥哈葡萄酒赞助我到了会议。）

请看下面我准备好的讲稿。座谈小组激发了与观众之间精彩的来回对话，所以很明显，我们讨论的很多内容不在下面。

全球化的挑战

在谈到全球知名品牌，这是绝对关键巨大的葡萄酒企业之间的区别 - 像露酒厂，保乐力加和肯德尔 - 杰克逊和通用的品牌，如里奥哈，香槟，和纳帕山谷。

他们是非常不同的。

两家公司的代表不断地向我和其他媒体人士推销产品。而且我保证，我不是唯一一个更容易接受来自里奥哈(Rioja)这样的“普通品牌”，以及Concha y Toro这样的大公司的信息的葡萄酒作家。

这是有道理的。和传播者不应该为此道歉或感到任何必要为之辩护。

首先，几乎每个人都在这里是一个葡萄酒作家。你会发现我说的葡萄酒作家 - 而不是生活方式的记者或烹饪专家，但葡萄酒作家。对于大多数人来说，我们的观众根本不关心大规模生产的葡萄酒。

这里有一个新闻。如果你正在写一个博客的葡萄酒，并专注于廉价，大规模生产的葡萄酒，你可以在世界上任何一个超市回暖，没有一个是读你的网站。Vintank的保罗Mabray可以用数据支持这一行动，但它非常有意义。谁买到物美价廉，超市葡萄酒的人不看酒的博客。虽然他们不会因酒着迷。

葡萄酒博客是由葡萄酒爱好者撰写，葡萄酒爱好者阅读，和葡萄酒爱好者都没有大批量生产的葡萄酒感兴趣。

我把它比作餐馆的批评。没有餐厅评论家 - 或美食家 - 想告诉世界一个新的麦当劳刚刚打开。但是，与世界一流的一杆进洞的墙式意大利联合做饭？绝对。

但是我们现在，颇有兴趣在通用的品牌，如里奥哈。

这也是有道理的。

就像你穿的衣服，你投给了政客说一些关于你是谁，所以做你喝什么。葡萄酒作家喜欢看到自己作为大使。

这里的每个人可能都听说过彼得·列姆。他喜欢做雪利酒和香槟的代言人。《旧金山纪事报》的Jon Bonne很喜欢担任“新”加州葡萄酒的大使——这些葡萄酒生产商探索加州广阔多样的气候，以保护古老的葡萄园，用不同寻常的葡萄酿造葡萄酒。

我肯定在座有人喜欢担任博若莱(Beaujolais)的大使，也有人喜欢担任葡萄牙干红的大使。

尽管皮娅为此付出了代价，但我肯定她很喜欢担任里奥哈的大使。

很少有葡萄酒爱好者想成为肯达尔杰克逊霞多丽(Kendall Jackson Chardonnay)、圣玛格丽塔灰比诺(Santa Margherita Pinot Grigio)，或者更糟的是，黄尾巴(Yellow Tail)的代言人。

这并不意味着有人像皮娅有一件容易的事。

For starters, “generic brands” are inevitably funded by the largest players – and those “large players” tend to be the companies that wine geeks aren’t that interested in. Just as California’s trade association is funded by large companies like Constellation, Treasury, and Gallo, Wines of Rioja is funded by its members, with the largest exporters paying the most.

所以皮娅的工作很困难。

一方面，她的客户看到《纽约时报》(New York Times)的酒评家埃里克?阿西莫夫(Eric Asimov)写里奥哈葡萄酒，会感到头晕目眩。但另一方面，皮娅知道，像埃里克·阿西莫夫这样的人，由于他的个人喜好和他的观众，只对里奥哈更为传统的制作人感兴趣，比如洛佩兹·德·埃雷迪亚和里奥哈·阿尔塔。他对里奥哈葡萄酒根本不感兴趣——你可以在超市里买到。一般来说，里奥哈葡萄酒希望在任何一篇有关该地区的文章中至少提到三个品牌。

要知道普通品牌并非总是一帆风顺的另一个例子，只要看看澳大利亚就知道了——这个曾经举足轻重的葡萄酒生产国。

十年前，澳大利亚葡萄酒的公关工作还算轻松。随后，澳大利亚葡萄酒市场彻底崩溃。所以现在，那里的人们有一个非常困难的工作-你如何说服美国市场，澳大利亚比黄尾巴和过度的桨，过度提取，在实验室里为罗伯特帕克设计的巨大的水果炸弹更复杂?

如果说皮娅的工作很困难，那么本的工作更具挑战性。

我敢肯定，几乎每个人都谁的干露酒厂，包括本作品，绝对是爱酒。而且他们做他们的工作和他们所代表的公司的骄傲。然后像我这样的人得到舞台上，大声说：

“对不起，我只是不感兴趣。”

当然，你可以让我感兴趣。故事的问题。历史很重要。性格很重要。

告诉我在干露酒厂酿酒师。告诉我关于小生产，试验性的工作，你们在做什么。告诉我你的高端葡萄酒，为什么我可能会感兴趣。

这可以工作。在美国，澳大利亚的热潮，葡萄酒作家可以狂欢奔富格兰奇或D'Arenberg酒店的“死了手臂。”经常被消费者在购买这些酒？不可以，但如果他们读任何严重的葡萄酒的写作，然后前往超市，他们会都承认这些品牌。

那些超市里的葡萄酒是吸引某一类记者

记者花了很多关于他们的观众时间去思考。我知道每个月究竟有多少人访问我的网站，他们来自哪里。我甚至知道他们赚了多少钱，有多少他们花费上酒。所以，我有自己想要从我这里听到的一般意义。

大约一半访问我的网站工作，在葡萄酒行业的人。另一半极端葡萄酒爱好者。

但是，我也写了每月两次的列，在美国各地的几十个报纸运行。这些人是普遍关心的消费者。我列可能沿着一个配方或餐馆评论运行。甚至对高中橄榄球队如何赢得一场重要的比赛的文章。

因此，对于观众，我做关心Concha, Toro和Kendall Jackson。

此外，大品牌的公关人员可以更容易地接触到其他类型的记者，比如食谱作家、生活方式记者、书友会博主等等。

最后，本、皮娅和其他每一个代表全球品牌的人都可以绕过传统的记者，借助社交媒体直接与消费者互动。比如说，如果你在自己家里举办了一次里奥哈葡萄酒品尝会，Facebook上的一场比赛就会提供免费的里奥哈葡萄酒之旅?这是一场简单但有效的宣传活动，理论上讲，比在《纽约时报》上发表一篇文章更能吸引无数的消费者。它能让你更轻松地推销“超级市场”的葡萄酒。

和编辑 - - 作家将永远写他们感兴趣的内容我会说，即使作家有责任他们的观众的结论。也许这是唯一的纳帕谷葡萄酒。也许这是唯一的香槟。但绝大多数作家都在寻找一个有趣的故事。只要一个全球性的品牌能弄清楚如何做一些有趣的事情，那么该品牌可以有效的沟通。

今天，葡萄酒世界是亦复与新闻那VinTank该公司是葡萄酒行业领先的社交媒体监控平台可喜，移动应用的葡萄酒。

如果您在葡萄酒行业的时候，你应该熟悉VinTank。随着奥尔德·亚罗去年的雄辩解释他说，“世界上任何没有这个服务的免费帐号，而且每周不至少花一两个小时使用它的酒厂，都比一袋锤子笨得多。”

VinTank的软件可以让酿酒厂“倾听”各种社交媒体平台上对其品牌的提及，然后与客户进行实时互动。(直到今天宣布之前，VinTank平台一直在监控Facebook、Twitter、Instagram和Foursquare。)Vintank每天捕捉到约100万条关于葡萄酒的对话。这是一个不可思议的工具。

随着移动应用程序，不过，VinTank的创始人和首席战略官保罗Mabray，长期以来一直不为所动。有几次（最近，在2012年4月），保罗带着在酒的应用程序全面地看 - ，只是找不到任何值得支持。

这就是这个故事给我的启发。iTunes商店有数百个葡萄酒应用程序。为什么的?为什么是现在?

“我们选择Delectable有三个主要原因，”Mabray解释说，同时详述了与我的合作伙伴关系。

“他们与我们连接酒庄和消费者的愿景一致;他们真正了解葡萄酒和葡萄酒消费者的关键用例——记录你的体验;他们对社交应用的理解比历史上其他任何应用都要深入。

“我的意思是，”他接着说，“他们在整个应用程序中编织了社交工具——朋友、订阅等等——但特别是组织有影响力的人来帮助消费者关注他们，并被他们的建议所影响。”

VinTank对科技很了解——只要看看该公司首席技术官的简历就知道了，詹姆斯·乔。

所以这个代言可喜的给我的印象是一个非常了不起的。就像CellarTracker几年前，Delectable还把其他酒窖管理平台抛在了身后，但现在，它似乎开始在葡萄酒应用领域与竞争对手拉开距离。

“里德尔侍酒师系列是迄今为止最能发挥任何葡萄酒真正芳香的门类，”坐在我对面桌子上的朋友一边说，一边摇晃着他那杯比诺。

“你疯了!如果你可以用一小部分的费用从Spiegelau Authentis获得同样的体验，为什么还要花那么多钱呢?在我左边的朋友以我的良心自豪。

“你们试过Zalto Universal的茎吗?”我问，听起来有点像自豪的父母。

一句话也没说。什么都没有。然后是轻蔑的表情。你会以为我侮辱了他们的家庭。这两个人完全不愿意承认享受葡萄酒还有其他可行的选择。当然，还有其他的眼镜，但显然比不上他们的选择。

葡萄酒爱好者对他们的酒杯很认真。许多人对自己的酒杯就像对待葡萄酒一样感到自豪——而且他们在挑选合适的酒杯时也和挑选里面的果汁时一样小心谨慎。我相信我们都知道有人因为餐厅没有合适的高脚玻璃杯而自己带眼镜去吃饭。或者你曾经是那个人。

但是眼镜真的有那么大的区别吗?他们肯定会的。

我根本不是一个人在这种思想。检查所有的葡萄酒留言板和你一定会遇到激烈的辩论过谁使最好的玻璃和形状适合不同的葡萄酒。他们是否含铅的？手工吹？一个或两个拼凑？如何瘦是边缘？他们是脆弱？他们是什么费用？他们是否真正提高了葡萄酒的饮用体验？答案很丰富。

虽然这些都是很有道理的问题，而且在选择高脚杯时也扮演着重要的角色，但我非常怀疑它们是否真的是任何购买决定的决定性因素。如果我们对自己诚实的话，大多数人会承认我们会说:“哇，这些看起来真酷!”我必须拥有它们!”

我们都知道性销售，并与酒杯它是没有什么不同。我有罪挤眉弄眼在玻璃的纯粹的美学，并确信那一定是优越的。越能激发一个人大约是玻璃 - 看起来，摸起来的方式，以及它如何突出了鼻子 - 更充实的经验。如果不是的话，我们都可以节省很多钱，只是由透明塑料杯喝水。但是，有什么好玩的是什么？没有太多的如果你问我。

对于这样的主观题，它总是令我奇怪的是，个人吹捧某些品牌为BE-全部和最终所有的酒杯世界。这不应该让我吃惊，虽然。如果人们不能在品尝最好的葡萄酒同意，按理说，他们是不会对这些葡萄酒的最佳眼镜同意。这场争论将永远愤怒的。

幸运的是，那天晚上我和我的两个朋友都选了当晚最好的酒。我们从自己的杯子里拿出来的。是的，我们就是那些人。

杰布·辛格尔顿(Jeb Singleton)是华盛顿特区的一位葡萄酒爱好者。这是他在Terroirist.com上的第一篇文章。

本周早些时候，史蒂夫·海莫夫写道另一个刮平哀叹互联网的发明。显然，这台新奇的互联网机器具有“破坏性”。这就是为什么我们不再生活在“葡萄酒写作的黄金时代”。

Heimoff是完全错误的。我们生活在葡萄酒写作的黄金时代 - ，事情只有越来越好。

考虑一下我们获取信息的途径。几乎任何你想知道或读到的东西都很容易得到。

从前，葡萄酒消费者渴望满足——他们可以求助于休·约翰逊(Hugh Johnson)、杰拉尔德·阿舍(Gerald Asher)或杰西丝·罗宾逊(Jancis Robinson)，但仅此而已。如今，消费者可以从数千个不同的销售点进行选择。当然，一些葡萄酒出版物已经破产，但绝大多数仍然存在——加入它们的还有《食客》、《Zester Daily》、《Purple Pages》、《Palate Press》、《Vinography》以及其他数不清的10年前还不存在的出版物。

葡萄酒书写的状况应该根据消费者所能接触到的事实和故事来判断。今天，比以往任何时候都多的人能够接触到更多的内容。

就是这么简单，而且很棒。

同样重要的是，曾经存在的进入壁垒几乎完全消失了。

回来时，像休·约翰逊和杰拉德·阿谢尔人开始自己的职业生涯，优质葡萄酒是罕见，比今天更贵。因此，只有那些谁是富人其实可以写酒。如今，干净的，有趣的，美味的葡萄酒提供来自世界各地的 - 和充足的是相当实惠。

所以，当时只有就业机会屈指可数，并且往往依赖于控股的新闻学学士学位或以某种方式证明你的工作登陆一个杂志，如滗水器，报纸像纽约时报，等等 - 而且，只有酒很多媒体当之无愧的进入公会。

今天，任何人，任何地方，可以写酒。有比以往更多的出版物，它需要什么比互联网连接成为一名记者。

Heimoff也是错误的，因为，有史以来第一次，每一个葡萄酒作家，现在到几乎所有的人。

曾几何时，一个消费者的唯一的葡萄酒内容来自当地报纸或者订阅昂贵的杂志。如今，消费者可以方便快捷地访问成千上万的出版物，视频，播客等，而得益于智能手机，消费者可以访问该内容24/7。此外，还有更多的故事格式比以往任何时候。

这样的例子不胜枚举。

报价Matthew Yglesias，Heimoff是guitly的“一个狭隘的前景，混淆生产者的利益与消费者，与产出混淆的投入，而忽视人类福利的最重要的驱动因素 - 生产力。正如农民的极少数目前生产的农业赏金会惊讶有我们的祖先，今天的读者有机会获得更优质的覆盖面比他们有时间去阅读。问问你自己：是否有或多或少的好材料，为您今天读来比有13年前？答案是，很明显，更多的“。

葡萄酒与啤酒：这是饮酒的总统竞选。

当盖洛普的最新民意调查揭示了消费者偏爱啤酒或葡萄酒领带，葡萄酒观察家里回荡着葡萄酒挑战啤酒作为首选的美国饮料- 这可能已经找到了一个家标题政治报去年11月，增加或减少了一些专有名词。

如果说我们从2012年的选举中学到了什么的话，那就是我们不能只谈胜利或失败而不谈人口统计学。因此，让我们来看看葡萄酒爱好者的种植基地。

以上示出了图表的人口统计组，其中酒已经做出了最大的相对增益。这并不捕获的事实是，在绝对数量来看，白人的更大的份额（36％）比非白人（34％），现在更喜欢酒。它也没有告诉我们，更多的男性喜欢啤酒（53％）或白酒（22％），葡萄酒（20％）。但是你可以搜集这些东西在其他地方。

这张图表告诉我们，在过去的二十年里，葡萄酒在非白人、男性和30岁以下人群中占据了最重要的地位。只有三四十岁的人偏爱葡萄酒的比例有所下降。

这很有趣，原因有二。

首先，那些谁在酒失去了兴趣中年美国人加入他们的同龄人谁失去了啤酒的兴趣和酒柜直奔。我倾向于责怪这对现代养育子女的压力。（在评论，请让我博狗世界杯投注们知道您觉得在喝喜好什么原因引起这种变化！）

此图也很有趣，因为有消息很多人都认为女性比男性更喜欢葡萄酒。是的，这是真的。但20年前，15%的男性更喜欢葡萄酒;现在,是20%。这比1992年的数字增加了33%，而喜欢葡萄酒的女性比例在当时和现在都增加了21%。

得到的教训是，即使在不通常喜欢酒，酒的偏好越来越大群体 - 有时在更大的比例比它是那些我们认为更倾向于抿了良好的梅洛之间。

我给酒，葡萄酒行业同样的忠告我妈给我：不要对男人放弃。

亚马逊葡萄酒是在这里。再次。

多次尝试进军葡萄酒业后，亚马逊酒现在已经进行了大胆的步伐，以获得在葡萄酒市场营销和销售空间的立足点。昨日，公司新增的第500家酒厂的网站 - 现在提供数千种标签的消费者在16个州。由于公司致力于通过国家航运法律，试图增加更多的葡萄酒品牌，许多人在葡萄酒行业都怀疑地看着。

这次有什么不同?亚马逊的模式是什么?亚马逊的出现将如何改变葡萄酒零售业务?

上个月，埃里克•法利(Erik Farleigh)(公关经理)和大卫•鲁斯比(David Lusby)(亚马逊葡萄酒业务开发)前往纽约参加亚马逊假日零售展示/记者展，我有幸与他们坐下来。这一事件本身就是一场奇观。到处都是玩具，装饰华丽的假房间，配有真宠物的宠物游乐场，还有用来品酒的迷你酒吧。

有一次，我平静了我的愿望，在室内的一切都玩，我们聊起了亚马逊的葡萄酒太空目标，坚称球队是严重的和长期的这段时间。另一个大的外卖是，首先，亚马逊不管理葡萄酒的执行和运输。这些都是由酒厂管理的。“市场游戏”是为那些符合亚马逊行话的人准备的。其次，亚马逊不向在网站上销售葡萄酒的酒厂收取费用，但在产品销售时收取15%的推荐费。酒厂在网站上设定价格。最后，亚马逊正在努力使网站内容更加丰富，提供可搜索的注释、分类的品尝过滤器和推荐。

我跟进亚马逊队拿到他们的计划对亚马逊葡萄酒更详细一点。你会发现，他们并不完全满足我的所有问题，但我希望这得到关于启动亚马逊葡萄酒的谈话，并清除了一些酒社会对现场混乱。请参阅下面的我的采访史蒂夫·约翰逊，亚马逊葡萄酒的主任。读这个条目»