在博讷产区的隐藏的宝石

发布者|张贴在葡萄酒教育|发表于2016年3月14日

霞多丽。(维基)

霞多丽。(维基)

编者按:这篇文章是由一种新的贡献者,马克E.里卡多,谁是S的作者意味着勃艮第:实用指南,以了解勃艮第葡萄酒和the founder of Trellis Fine Wine Investments, LLC, a boutique fine wine investment and consulting firm. He also is the former wine and food columnist for the Washington Theater Review and an avid collector of fine wine.

你有没有想尝试勃艮第的最好的白葡萄酒?要知道,这个大男孩特级s距离Le Montrachet的,富安榭,巴塔德榭,Bienvenues-巴塔德榭和Criots巴塔德榭只是不能或不想支付高昂的物价,这些葡萄酒的需求?

好吧,你也许能有你的蛋糕,吃它也由分别位于久负盛名的集群接近下面的“隐藏的宝石”葡萄园寻找葡萄酒特级s在的Puligny-Montrachet的和沙萨涅-Montrachet的一个公社。从这些相对陌生的葡萄园葡萄酒往往表现出自己的特点特级邻居,以较低的价格。

当然,取决于实际价格不同the individual producer, given that there can be a wide discrepancy of prices among different producers from a specific vineyard. Nevertheless, if you are looking for特级以较低的价格口径的霞多丽,我建议你搜索来自这七个鲜为人知的葡萄园的葡萄酒。阅读这个条目剩下»

旧博若莱的探索

发布者|张贴在葡萄酒教育|Posted on 09-15-2014

1998年了Domaine J. Chamonard上海摩根克洛斯德赖氨酸。精美的博若莱岁。

1998年了Domaine J. Chamonard上海摩根克洛斯德赖氨酸。优雅岁的博若莱。

我喜欢博若莱。它具有高雅,清新,水果的纯度和活跃的酸度,全部用质朴的轻微接触。当服稍冷,薄酒一杯,使完美的伴侣一个夏天餐。这是sippable和gulpable。

在酒榨,它的不寻常找到薄酒赞誉,最近甚至老年薄酒。在七月份的葡萄集体article, David wrote that Beaujolais was one of the greatest secrets in wine. In the FT’s “现年博若莱”简西斯写道,该地区的领先生产商正在作出‘严肃的酒’和Bojo,已经被严重低估了多年。

鉴于我崇拜年轻薄酒,我一直好奇的年龄较大的年份,以及他们是否可以像在同样重要的价值诱人。为了测试这个,我第一次参加了在大卫Bouley测试厨房与垂直研讨会Georges Dubouef,其中包括新发布的2013年代,以及葡萄酒可以追溯到2005年和2009年的葡萄酒。

好消息是,年轻的酒庄酒为代表梦幻般的价值,并提供了所有的活力和新鲜度,你会期望。他们很友好,愉快的盆满钵满。对于大多数销售价格低于$ 25 SRP,这些葡萄酒是可靠良好的购买。乔治杜柏夫上海摩根吉恩E. Descombes 2013与紫罗兰和覆盆子多汁的香氛。2013年Julienas酒庄Capitans是活泼有更深的蓝色水果和香料。冰臼-A-2013通风是回忆薄荷,茶叶,甘草。

坏消息是,我被老年份失望。果然,他们已经失去了的年轻例子水果和活力,但遗憾的是没有什么留下来取代它。我发现葡萄酒是一维的,累了,即使是在只有四五岁。

推荐生产者AGE值得BEAUJOLAISBeaujolais from Jean-Paul Brun, Louis Claude Desvignes, Paul Janin, Clos de la Roilette Cuvee Tardive are aging extremely well. Foillard Morgon Cote de Py also ages pretty well, while maybe being for the medium term“。- 阿尔诺Tronche

然而,尽管博若莱的一些例子应该(在我看来)将在几年内消耗,这肯定不是一个毯子规则。近日笔者从坦率地说葡萄酒在翠贝卡拿起了1998年了Domaine J. Chamonard上海摩根克洛斯德赖氨酸。在$ 50 /瓶,它并不便宜,但它是什么,我会希望在一个旧佳美找到。质感光,但与深度;构造成与干香草,地球,和香料的层。98年的陈年也可以在格拉梅西酒馆找到,售价为$ 95,这是不坏的制作精良,16岁的酒。

其他一些餐馆在纽约还(故意)进行了一系列的葡萄酒了薄酒。我问阿尔诺TroncheRacines帕特里克·Cappiello珍珠灰about the role of Beaujolais on their wine lists and their thoughts on older Bojo. The takeaway is to enjoy younger Cru Beaujolais with abandon. And when you can find them, snatch up older examples from select producers and/or try cellaring a few of their younger bottles. See below for Arnaud and Patrick’s thoughts.阅读这个条目剩下»

Channeling Churchill in Funchal: Exploring Madeira (Part 1/2)

发布者|张贴在葡萄酒教育|发表于2014年3月27日

爱德华·康斯托克。

爱德华·康斯托克。

Wildly unhip — often associated with Old British People and men-in-suits-finishing-dinner at fussy steakhouses, or dismissed as “too sweet” by rubes that just don’t know any better — Madeira nevertheless possesses an unlikely combination of qualities revered by both trophy hunters and wine hipsters. Made from exotic varieties using time-honored, backwards-looking techniques, they are also rare, long-lived, and exceedingly collectable.

Madeira may well remain uncool for as long as these rich but elegant wines continue to be ignored by the critics and for as long as the hipsters remain fixated on what counts as “natural.”

然而,至少在华盛顿特区,那里似乎是一个风潮,马德拉岛的地方在葡萄酒世界的一般反思,在有影响力的葡萄酒商店和城镇周围的餐厅明显。

我的建议?喝起来,和尖尖的人民和潮流制造者准备效仿。

在这种两部分的文章中,我将介绍马德拉经常被忽略的葡萄酒,天堂岛,亦同。接下来,我将详细向我著名的布兰迪的访问进行了独家参观,采访,以及该公司最近和历史产品的味道。

第1部分:通灵丘吉尔在丰沙尔

在里德的宫殿永恒的艺术装饰条栖俯瞰关丰沙尔海湾陡峭的悬崖火山,闪烁和明信片准备在夕阳,我俩人D'Oliiveiras 1907年Malvazia。古酒,可以用玻璃,很精致。因为它的展开,我试图想象快船商人和海盗船只已经变黑的端口,因为克里斯托弗·哥伦布称为岛家的纠结。我也不会惊讶地发现里德最著名的规律,温斯顿·丘吉尔,加入我一个晚上的酒。

当我告诉他们那个时候是不是真实的东西我的学生经常被混淆,即时钟不衡量“东西”在那里。马德拉葡萄酒提供我们的线性不稳定的教训,所有到人力,时间的概念。

新与旧,现在,然后 - 马德拉葡萄酒世界之间存在着。这是开国元勋的最喜欢的葡萄酒。正是在那里敬酒独立宣言的签署。它变红整个文艺复兴时期和殖民文学和传说都胭脂和国王的鼻子。

而现在,你可以从葡萄酒喝充满活力的马德拉你的祖父母出生之前。与此同时,马德拉葡萄酒是非常活跃,并有独特的嗓音借给当代辩论有关质量。

马德拉 -  3

爱德华·康斯托克。

想在十九世纪品尝葡萄酒是什么样子?找几个朋友一起,梦想很快成为一个负担得起的可能性。阅读这个条目剩下»

三大发现关于意大利葡萄酒

发布者|张贴在葡萄酒教育,葡萄酒活动|发表于2013年8月26日

Refosco配对从香气厨房和酒吧在意大利的美食体验

Refosco配对从香气厨房和酒吧在意大利的美食体验

了解意大利葡萄酒真的很难。我经常在意大利葡萄酒酒吧或餐厅与朋友,谁都是看着我挑选出一个葡萄酒寻找自我。同时,我看看菜单和诅咒/祈福/乞讨求助。

于是,我抓住每一个机会,我得到品尝更多的意大利葡萄酒,尤其是当品尝包括神秘的土著葡萄。为此,我最近参加了在这里在纽约的意大利美食体验。

该Italian Culinary Experience is a delectable series of events, each of which highlights a different region of Italy, its wines, and carefully paired dishes from a restaurant partner. The concept, launched by the Italian powerhouse佐宁,开始在迈阿密,现已在纽约被重复三次。在纽约餐厅参与者包括勒太阳,SD26香气厨房和酒吧。其他合作伙伴包括Delverde面食,一个公司,使疯狂的美味pappardelle和bucatini。

Aside from leaving these events totally stuffed and maybe a little buzzed, I also left with a few discoveries, shared below:

1)普罗塞克是一年取得了几次。不同于由每年发布的大多数葡萄酒,收获佐宁普罗塞克葡萄保持一绝,然后放入不锈钢罐经过发酵的方法查马每年2-3次。这种渐进和持续的释放是在努力保持葡萄酒的新鲜度来完成。没有人知道,如果这是与其他普罗赛克生产者常见?

2)Refosco是伟大的!所以,我想Refosco首次。难道所有人都已经知道了吗?而就在不告诉我?由于品尝,我总是看到Refosco酒覆盖弹出,尤其是关于在纳帕的产生的一个Matthiasson

无论如何,当酒在我们的眼镜第一次倒,我的朋友,希玛,我试图把它。她猜测桑娇维塞。我得到了更多的李子,丰富的水果和被猜测的桑娇维塞+梅洛。谦卑和方式是错误的。酒是Refosco DAL Peduncolo罗索2011通过从弗留区域泰努塔Ca'Bolani。这是一个丰富的紫红宝石色与铺天盖地的野生浆果,甜香料和黑色果核笔记。我将继续寻找这个品种了。

照片2-23)Inzolia存在。有来自意大利这么多白葡萄。当天的深刻的思想。

Inzolia是从西西里岛,但我没有得到新鲜的矿物我经常从其他西西里葡萄酒获得。也许它是由3-4个月,酒过上酒糟花掩盖?最突出的和有趣的特征是热带和柑橘,圆和丰富的酸味混合。中等酸度低。我认为这酒不错,但与意大利白人的广度(是的,我又一天的深刻的思想),我一定会继续探索。

永续混合:香槟的索莱拉系统

发布者|张贴在葡萄酒教育|发表于2013年8月12日

几千年来,酿酒师已利用成熟的一个独特的系统,雪利酒,西班牙的赫雷斯地区著名的强化葡萄酒。叫做索莱拉系统,该过程涉及从过去的一系列桶的释放去除葡萄酒中含有由于每一个老式的混合索莱拉开始了。然后在这些桶的空隙装满酒的另一系列桶,依此类推,直到有空间中最年轻的系列桶。从最近的陈年酒被添加到这些桶。

该索莱拉系统雪利酒生产。

该索莱拉系统雪利酒生产。

索莱拉系统是确保一致性的方式 - 这是最后采取的最后一个系列桶的出应该是相同的风格和质量,每次的酒。此外,随着新酒被添加到系统中,它需要与它成为混合旧酒的特点。因此,世界上最大的雪利酒是一年后,复杂的和高品质的一年。

有在世界上的目标是一致的每次发布美酒另一个葡萄酒产区:香槟。灿香槟利用索莱拉系统以其无年份cuvées?事实证明,一些生产商做的,在某些方面,但这种做法还远远没有普及。

永久混合系统是存储香槟房子的储备葡萄酒在一个单一的香槟,通常只有一个大的桶或罐的方法。每次收割完成后,葡萄酒被添加到混合物中,每一个生产者在准备发布新一批非年份香槟的时候,他去除了他所需要的。随着时间推移,香槟变得越来越复杂 - 在那些它之前的成熟气质的最新复古回吐的新鲜葡萄酒。

这似乎使一吨的感觉,利用非年份香槟永久的混合系统,但令人惊讶的少数生产真正做到这一点。五年前指出香槟作家彼得·利姆问为什么没有更多的soleras在香槟。今天,有用人的过程中没有多少其他生产商,所以我开始看,如果我能找到一些答案。

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Winery Profile: Sella & Mosca

发布者|张贴在葡萄酒教育|发表于2013年2月11日

Sardinia has piqued my interest as long as I can recall. It’s Italy, but不同。在中部和南部科西嘉通过在北方的影响,以及各种方言西班牙 - 意大利一边,居民说四种独特的语言。特色美食包括与质朴的地中海海鲜一起bottarga和羊肉。它看起来像这个,呼吁海滩烧伤和攀岩爱好者的一致好评。撒丁岛还可以举办我最喜爱的毫无保留的插曲。

哦,有酒。一些真的,真的很不错的酒。伴随着太多TRE Bicchiere奖励名单,最近的一项对撒丁岛出色的塞拉和莫斯卡奖凌驾于他们一切:罗索的Gambero的年度2013酒厂。

蝶鞍及莫斯卡已经有一段时间了。两个意料之外皮埃蒙特商人成立于1899年,他们帮助拯救世界的葡萄酒业。虽然欧洲葡萄酒国家正由根瘤蚜摧毁,蝶鞍和莫斯卡用他们的沙质土壤和地理隔离,以容纳新的砧木育苗。许多新种植的作出自己的方式向法国,波尔多,西班牙和意大利的南部。

蝶鞍莫斯卡和旗舰酒,侯爵迪Villamarina, is 100% Cabernet Sauvignon. Knowing how the staunchly traditionalist mainland Italians felt about planting Cabernet Sauvignon, I figured there’s anotherDarmagi-like story here. Not so. Those vines in the nursery were largely Cabernet, so unlike the influx of international varietals in the latter 1900s in Piedmont and Tuscany, Cabernet has been a part of Sardinia for some time. The wine itself is tasty.

At a recent tasting, I was impressed with the2004年,2005年2006年马尔凯塞的迪Villamarina年份。所有炫耀其核浓缩的深色,咸味药材的分量,和成熟的水果和干果,酸和甜的混合。他们每个人都似乎一下子老均匀,也许五年时间去。对于烤撒丁岛野猪一个伟大的配对。

我最喜欢品尝的红色是渔村罕见卡里尼亚诺德Sulcis。在撒丁岛的西南角的称谓来自单一品种葡萄酒有一个生锈的铁矿物加上深色水果,如李子,黑莓和李子。水果的重量是由矿物以及清新明亮的酸度很好地抵消。以$ 15 SRP,它肯定是值得寻找。

这一天的酒,然而,是一个蝶鞍&Mocsa排斥。渔村便车is the only 100% Torbato in the world. Named after the white, chalky earth the grapes thrives on at the Sella & Mosca estate in Alghero this wine was unlike many I have ever tasted. The nose was bright and intense with citrusy notes of key lime, tangerine and tropical pineapple. Where this wine really shines is on the palate. The texture of the wine was waxy and broad with a slight grainy aspect. I don’t know if that had to do with Torbato’s fibrous nature but it yielded a texture reminiscent of Aussie Semillon. This wine could match any simply prepared seafood right out of the Sardinian waters (topped with bottarga please).

Sardinia is known to have one of the highest life-expectancies in the world. The locals cite their fresh cuisine, great weather, and stress-free lifestyle for this feat. Sounds like a place you might not leave once you get there.

Cornas和所有的野性之美

发布者|张贴在葡萄酒教育|Posted on 10-15-2012

Cornas的藤蔓。

对我来说,是西拉葡萄的那些,我在所有的形状和形式的爱的一个。但它的Cornas的质朴和搜索葡萄酒是经常把微笑在我的脸上,因为这么多的需求主要沉思。

葡萄酒无疑并不适合每一个人。虽然功能强大,阳刚,他们很少提供丰富的,成熟的水果。相反,他们目前生,血,肉,辣椒常常粗略笔记 - 通过水果的比富裕更可口的支持。我常说Cornas的葡萄酒是温柔的巨人 - 因为他们是强大的,但可以提供优雅的大量的,尤其是当他们的年龄。

这些特质无疑来自Cornas独特的沃土。

而AOC本身是非常微小的。事实上,它是一个最小的称谓在罗纳河谷 - 葡萄园覆盖只是225英亩。为了把在角度来看,拉菲具有下藤277英亩,只是为它的大Vin的!

该地区地形崎岖,用的更成长极为困难陡峭的山坡。葡萄园狭义切成山 - 主要是朝南和东南 - 形成,当地人称之为“chaillées“。该hills保护葡萄园从罗纳著名的米斯特拉尔风。这种保护使得该地区有一个更稳定的温度,使它的一个第一称谓收获。

土壤显著变化从一个图形到另一个,但都坐在花岗岩地基。在北方,许多葡萄园拥有白垩土壤,沙子和岩石标志。在南方,土壤主要是粘土。生产者喜欢Thierry Allemand,Eric和乔尔·杜兰德酒庄Courbis生产单一葡萄园葡萄酒,你可以看到在Cornas的多样土壤的差异。

根据法律规定,所有Cornas AOC葡萄酒必须是100%的西拉。This differs from the rest of the Northern Rhone, where blending of Viognier, Marsanne, and Roussane is allowed, if not always practiced. (Many vintners feel that white grapes help with color stabilization and floral aromatics.)

葡萄种植在该地区的一个古老的传统。酒可能已经在该地区自罗马时代取得,与第一书面记录可以追溯到公元885年。相传查理曼是葡萄酒的一个巨大的风扇,并且经常让他们运到他的住所在Aix-LA-礼拜堂。他只是其中一个数Cornas的法国著名爱好者

在凯尔特语,Cornas意味着“烧焦的土地” - 也许是木炭的票据参考和烟雾可以在酒中找到。Cornas成为正式的称谓1938年

对我来说,Cornas的葡萄酒始终是一个真正的享受。虽然我大部分采样年轻瓶装,他们奖励真正的老化 - 那些我已经超过10岁真正展现自己的东西。

退房倍以下最近的一些品酒笔记。所有的瓶子都购买了,无论是我还是小处品尝熟人:阅读这个条目剩下»

当黑种植者去泡状

发布者|张贴在葡萄酒教育|Posted on 06-11-2012

什么会导致谁的增长或vinifies黑比诺的所有突然尝试他的手在做起泡酒酿酒师?这当然不会是利润,生产和利润率低的成本高,会吓跑即使是最乐观的葡萄酒商人,企业家的路程。而且它可能没有需求,如起泡酒的消费,虽然在上升,仍只占约5所有的酒醉%在美国这里。

也许,原因很简单的快乐。

“我们决定尝试我们的手起泡酒,因为我姐姐和我是香槟的铁杆粉丝,”解释布赖恩罗林的罗林葡萄酒公司in the Sta. Rita Hills. Loring, who calls Pinot Noir his “obsession,” produces around a dozen different Pinots, predominantly from single vineyard sources, along with some Chardonnay and a Spanish-inspired red blend. Starting in 2009, he started experimenting with sparklers, bottling a Blanc de Blancs and a Rosé

通过电子邮件,罗林描述面向国内起泡酒生产商所面临的挑战 - 那些谁试图仿效香槟美酒,或至少。“香槟是迄今为止北[纬度]的生长期比我们在加州看到的高峰期有显著更多的日照时间,”他说。“这有助于香槟实际葡萄成熟得在你需要的低酒精基酒的19十岁上下的白利糖度。现在,不管有多冷,你在加州找到一个区域,你根本无法克服的区别“。

That’s not to say that some haven’t tried, and succeeded, in growing grapes in California worthy of world-class sparkling wine.

法国香槟酒厂抵达世纪70年代末,一些地区存在的实验和探索等。确实,根据约翰·海格尔,教授,作家和黑比诺专家,这些房子实际保存黑从放弃在加州,并主要负责黑迁移到冷却器网站。他们的传统是从安德森山谷的深水区,和纳帕和索诺玛的较冷部分,其他地方一些了不起的国内起泡酒起源。阅读这个条目剩下»

加蒂纳拉:在(几乎)被遗忘的DOCG

发布者|张贴在葡萄酒教育|发表于2012年5月3日

在加蒂纳拉葡萄园。

巴罗洛一直被形容为“国王之酒,酒中之王”。并连同它的邻居,巴巴瑞斯,它需要最内比奥罗聚光灯。这是一个很好的理由,这两个地区做的这么好,但他们不是在皮埃蒙特大区的唯一地区,成功地发展这一美好和崇高的葡萄。

都灵东北是,一度被视为内比奥罗最大的意大利产区的区域:加蒂纳拉。

内比奥罗从来都不是一个便宜的品种,但你可以找到从加蒂纳拉以低廉的价格许多有效的例子,在$ 30-50范围。从加蒂纳拉葡萄酒往往呈现冷却器和内比奥罗稍微异想天开表达。

While wines from Gattinara may not bring the power and regal nature of Barolo — nor the charms of Barbaresco — they’re often a bit prettier and more refined. This isn’t to say that they don’t bring real structure — even though producers in Gattinara can add up to 10 percent of Bonarda to their wine, Gattinaras can bring serious acidity and tannin.

虽然从加蒂纳拉葡萄酒通常表达自己作为冷却器比巴罗洛酒,该地区实际看到高点 - 和更低的低点。生长季较大温度范围内提供更酸性的葡萄酒。

加蒂纳拉的土壤也不同。虽然巴罗洛和巴巴瑞斯位于在基于钙的马尔存款,加蒂纳拉主要是火山岩。这是另一个原因葡萄酒稍淡,比巴罗洛和巴巴拉更有女人味。这是什么让他们对我非常有吸引力。

从加蒂纳拉葡萄酒做展示,让内比奥罗如此美妙的特点的伟大的工作。虽然这些酒不打巴罗洛和巴巴拉的高度,他们曾经是皮埃蒙特皇冠上的宝石 - 并保持内比奥罗的可爱表情。

这里有两个很好的例子,最近我尝都低于$ 40:阅读这个条目剩下»

西班牙葡萄酒简史

发布者|张贴在葡萄酒教育|发表于2012年5月3日

敢我指的是西班牙作为上崭露头角的葡萄酒产区?

西班牙已经有很长一段时间。据认为,葡萄酒已经养成在现在,西班牙的土地为近6000年。西班牙葡萄酒行业是坚实的,行之有效的,毫无疑问。但今天,大多数人的果香,易于饮用,价格便宜的葡萄酒西班牙关联。

不管你信不信,西班牙提出了一些严肃的事情投产瓶 - 和国家的葡萄酒行业的潜力仍然非常巨大。

西班牙葡萄酒的演变自公元前4000年的古藤蔓肯定了意外的困难。腓尼基人在公元前1100年加的斯的稳定是第一个国际福音,合法化西班牙葡萄酒作为一种可行的出口资产。在西班牙的时间作为迦太基状态,葡萄酒行业的增长,这要部分归功于自己的写作马戈,谁写一本书28之久的农业手册。

布匿战争,在罗马成功征服迦太基帝国,西班牙葡萄酒在整个新的地中海帝国交易,从塔拉戈纳和安达卢西亚一路领先的葡萄酒。虽然质量是有问题的,更多的西班牙葡萄酒被做它的方式,以当今欧洲其他国家。

在公元前700年,摩尔人了西班牙的权力。由于穆罕默德,摩尔人神学禁止酒精的追随者,所以业界暂停。

快进到1492年时,收复失地已经完成,基督徒“抓回”伊比利亚半岛和西班牙酿酒师再次变得激动出口他们的葡萄酒。市场重新焕发活力,生产整个半岛扩大。阅读这个条目剩下»